Giustamente sollecitato. Mi riattivo.

Dove sei finito? Cosa stai facendo?

Sono in Italia. Sto lavorando. Sto risparmiando. Com’è noto, sono rimasto senza soldi

Avevo pensato di ripartire subito, ma avrei dovuto fare un’altra tappa… allora ho pensato fosse meglio mettermi a testa bassa e lavorare con l’obbiettivo di riuscire a tornare a casa diretto (diretto è una parola grossa, diciamo senza interruzioni volontarie )

Non ho chiaro ancora quale sia il motivo, ma per ora le cose stanno andando bene e credo manchi poco per riuscire a riprendere.

Ma sei scemo? Ti avevamo proposto di raccogliere dei fondi tra amici e lettori e non ti sei fatto più sentire….

Ringrazio i lettori e gli amici che avevano proposto la soluzione del “collettone”, ma… non me la sono sentita. Alla fine non ho piani, non sto facendo una gara, ci sono centinaia di persone da ogni paese, di ogni età, con ogni mezzo e mille problemi che come me partono per fare un lungo viaggio…

Nel mio piccolo sono arrivato qui con le mie forze e spero così di riuscire a continuare.

Insomma, ho trovato fosse meglio sfruttare questo momento di difficoltà come uno stimolo per fare.

Non ci sono ancora riuscito al 100%, ma sono sulla buona strada

La mastellona è sempre a L.A. che mi aspetta e spero abbia imparato a parlare un fluente inglese. Non vedo l’ora di riesumarla!!

Prima di partire troverò il tempo di riorganizzare e mettere a nuovo il sito, pubblicare alcune foto e un po’ di estratti del materiale video che sto montando… consigli e critiche sono ben accetti.

a presto!

Andrea

Leggendo Giorgio Caeran non mi trovavo daccordo sulle critiche ai viaggi organizzati, sponsorizzati, fotografati, filmati  ecc… Ora mi sa che gli do ragione. La differenza credo sia che più uno organizza e pianifica più in realtà tenta di riprodurre quello che qualcun altro ha già vissuto. Purtroppo a volte le copie sono più interessanti e come dice appunto Caeran: chi grida di più la vacca è sua.

Quando sono partito dallo Stelvio con me c’era la neve e due cugini di Bormio: Eugenio e Andrea con in mano la mia macchina fotografica. (In realtà abbiamo incontrato anche un’adetto alla strada che mi gridava in bormino: “Garda li dove vai su, non è una moto quella li: è un trattore!!” )

Immaginavo una cosa diversa. Le partenze dei viaggi che avevo visto erano cose molto più cerimoniose e romantiche, microfoni, autorità, amici motociclisti, fidanzate in lacrime… Mi dicevo: ma che sfigato sei che parti da solo da in cima alla montagna con i tuoi cugini facendo lo scemo sulla neve e ridendo come una faina…

Ora è un ricordo bellissimo.

Questo è successo a un ora da casa mia. Ne ho dedotto che in realtà la magia non sta tanto nel luogo, ma nella maniera in cui si affrontano le cose.

Per questo spesso trovo più poetico il viaggio di due giorni di un amico con la fidanzata per le montagne in Valtellina che quello del motociclista pompato che si atteggia avventuriero dall’altra parte del mondo.

Poi chissà, probabilmente tra un anno avrò ancora cambiato idea

Per sdrammatizzare e perdere qualche punto sul piano intellettuale, mentre riordinavo il materiale ho montato questo video:

http://www.youtube.com/watch?v=ZvHChODy8DI

Mi rendo conto che la stanchezza che non ho sentito in queste migliaia di chilometri percorsi a testa bassa negli ultimi giorni si sta presentando ora. Sono un po’ spaesato.

Penso in spagnolo, per parlare inglese credo di dover tradurre dall’italiano: il risultato è che spesso parlo una lingua sconosciuta ai più.

Saluto Todd, prendo la moto e parto, ho una giornata dedicata a perdermi per le strade di Los Angeles con la moto.

Uscendo di casa mi rendo conto che dal terrazzo c’è una vista stupenda.

“>Costeggio la spiaggia. Surfusiti. Pick up di dimensioni imbarazzanti e macchine, tutti che scorrono ordinatamente. Mi oriento abbastanza bene. Grazie alla mia possente bussola riesco (ci metto qualche ora) ad arrivare sotto alla scritta Hollywood.

“Scendendo” verso Los Angeles mi fermo in un punto dove c’è una discreta vista della città. Solo, rimango tempo guardando il panorama. In silenzio. Penso. Alle strade, i paesaggi  e alle persone incontrate lungo il cammino che mi ha portato qui.

La mia meditazione viene interrotta. Mi si avvicinano, sghignazzando, delle femmine biondo mozzarella con pantaloncini inguinali  per chiedermi qualcosa. Gridano come delle poiane. Io vengo dalla Colombia in moto. Penso subito siano delle donne dai facili costumi che vogliono imbottirmi di scopolamina per derubarmi. Mi intesisco. In realtà sono delle persone normalissime, si fanno una foto con me e la mastellona. Mi vergogno un po’.

Nei vari giri passo anche per l’Hollywood Boulevard. Vorrei scendere dalla moto, ma è pieno di persone che urlano continuamente “woow !” e si fotografano a turno davanti a qualsiasi cosa, me compreso. Non mi sento molto a mio agio. Scappo.

Non sono in condizione di fare il turista. Torno da Todd, nella sua casa in costruzione. Lo osservo mentre modifica una centralina.

Cena in famiglia e a letto presto.

4 Agosto 2011 Los Angeles, Usa

Preparo una sacca e spolvero un po’ la mastellona.

La lascio in compagnia di un’altro po’ di bicilindriche e insieme a Todd e famiglia mi dirigo verso l’aeroporto. Un volo della Turkish Airlines mi aspetta.

Torno a casa. Come più o meno avevo pianificato, dei lavori fortunatamente mi aspettano e spero mi permettano di tornare presto.

2 Agosto 2011. Tijuana-San Diego

Mi sveglio allegro, ma rincoglionito. Sarà per il fatto che ieri ho guidato più di 16 ore, caldo del deserto e varie. Sono discretamente stordito.

Faccio un giretto per Tijuana: bello! Me la immaginavo diversa, la trovo accogliente. Non è complicato orientarsi. Il Messico è fantastico, mi dispiace di aver avuto così poco tempo per smarmittare qua e la per le montagne, faccio quel che posso. Vorrei passare a salutare un amico, ma… devo arrivare in tempo a Los Angeles! Per cui: direzione frontiera.

Effettivamente come dicono tutti, essendo la frontiera più trafficata al mondo: c’è una coda mostruosa. Con l’auto sembra sia una cosa epica, in moto zigzagando impiego una 40ina di minuti ad arrivare al varco, gli spazi tra le auto sono occupati da allegri venditori. I poliziotti della frontiera americana probabilmente saranno addestrati, ma non hanno partecipato al corso di simpatia… Satana durante un esorcismo grida meno di uno di questi che mi dice “vai un po’ più in là” da un centimetro di distanza. Energumeni armati in calzoncini corti tipo scout mi stremano fino a che… riesco a passare.

Appena supero tutti i controlli, scopro che non ho consegnato il foglio di circolazione messicano (c’è una caparra), la dogana è in un posto non definito a Tijuana. Nooooooooooooo! Devo tornare in Messico. Torno in Messico.

Faccio tutto, il secondo giro è indolore, scopro una “scorciatoia” sulla destra che con la moto ti permette di arrivare fino alle sbarre della frontiera superando tutti. Velocissimo.

Sono in America. Senza assicurazione. Nessuna compagnia a San Diego mi vuole assicurare. Come è possibile? Realizzo che il piano era passare a casa di Claudio (Giovenzana www.longwalk.it) in Messico e di farla insieme a lui via internet con un assicuratore che conosce.

Claudio non c’era->Non sono passato a trovarlo-> Non ho l’assicurazione-> Uff.

Scrocco la connessione di un simpatico assicuratore e scrivo qualche mail.

Divento un po’ paranoico con tutte le macchine della polizia che incrocio. Meglio fermarsi qui a dormire. Un po’ troppo ordinato per i miei gusti, cerco una zona un po’ più scrausa. Identifico un motel che mi sembra accessibile. Tutti gli assicuratori incontrati fin ora parlavano spagnolo. La persona alla reception ha una faccia palesemente latina, mi sembra educazione salutare in spagnolo. Mi risponde in inglese, mi scuso, presento il passaporto.

-Sei illegale non hai la foto sul visto.-

-Ma va, quale foto, il visto è così-

- Non preoccuparti non ti creo problemi, comunque non accettiamo illegali-

- Mah… ho il passaporto pieno di visti, in nessuno c’è la foto.

A bassa voce, come facendomi un favore: -Se vuoi ti spiego come trovi un posto dove non si fanno problemi anche con qesto tipo di documenti-

Penso: 1. Mi sta prendendo per il culo  2.E’ un genio del male e questa è una tecnica per truffarmi  3. E’ una deficiente.

Non lo scoprirò mai. Saluto educatamente. Me ne vado. Trovo subito un altro posto. Dormo.

Ieri ho fatto 1.400 km oggi 30

3 Agosto 2011. San Diego – Los Angeles. USA

Claudio ha risposto subito alla mia mail. Tutto ok, ma ci vogliono un paio di giorni…

Parlo con un alcuni amici americani, la faccio breve: sparo a Los Angeles senza assicurazione. Al benzinaio per scaramanzia prendo un giornale gratuito divertente: “El Latino” e tengo a portata di mano quest’annncio .

La strada è… grande! 7 corsie per parte. Era tempo che non vedevo incidenti. Qui in 200 chilometri ne vedo tre. Non capisco. Non capisco neanche bene il limite di velocità, vado con la scia. Converto miglia/km con formule fantasiose, per intrattenermi. Mi sembra di andare pianissimo. Fortuna che ho paura di essere arrestato per via dell’assicurazione, altrimenti mi sarei addormentato.

A Los Angeles mi oriento senza grandi difficoltà. Vado verso l’indirizzo di un amico, Todd .  E’ una villetta in città che insieme alla moglie ed il figlio sta ristrutturando. Si è appena rotto una gamba cadendo da una scala, ha le stampelle e un po’ di sclero per non poter andare in moto. Chiaccheriamo fino a sera poi andiamo a casa sua.

Dopo il lungomare di Malibù, una fantastica strada di montagna porta a casa sua. Arriviamo e… fantastico! Un garage pieno di Guzzi!

Todd oltre ad essere il presidente del più grande gruppo di guzzisti degli USA è un ex pilota e scenziato delle centraline. Serata allegra.

Provo a dormire tranquillo. Domani ho una giornata dedicata perdermi per le strade di LA con la moto.

Lungo la strada… un evento importante.

Grande festa. La mastellona compie 50.000 km!! mi fermo poco prima in un paesino a comprar delle candeline e… arrivo a festeggiare sotto un ponte. C’è vento, accendere 50.000 candeline viene un po’ complicato, ne accendo due: una per cilindro. Canto la canzoncina ufficile del compleanno (in spagnolo, siamo in Messico). Le do’ una rabbocatina d’olio come regalo e riparto.

Guido senza sosta.

E’ buio, sono provato. Ho fatto 1.150 km. Sono sbalordito dalla stanchezza. Dopo un po’ di indagini trovo un Motel che nonostante l’apparenza lussuosa per i miei standard,  costa circa 10 dollari…  Il ragazzo che mi accompagna alla stanza mi dice: -Di cos’hai bisogno? Cocaina, prostitute, un po’ di alcolici… abbiamo degli ottimi prezzi-

Gli rispondo:- Guarda sono proprio un po’ stanco. Una bottiglietta d’acqua… piccola… se c’è-

Mi guarda, come dire: ma sei un barbone! Poi: -Vuoi qualcosa da mangiare? Vieni con me dai.-

Andiamo nello sgabbiozzo del guardiano e ci cibiamo inseme.

Entro nella mia stanza con lo stomaco pieno, accendo la luce e… Fantastico! Grande, pulita, specchi ovunque, sono felice! Mi vedo riflesso e sono sporchissimo, collo naso e guance piene di macchie nere e polvere. Rido pensando di essere stato mezzora parlando e mangiando con sta faccia senza accorgermene

Lavo vestiti, faccio una doccia senza fine e mi accascio sorridente nel superletto circolare.

31 Luglio 2011. Mexico. Culiacan-Hermosillo

Mi sveglio, apro gli occhi e mi vedo riflesso in uno specchio sul soffitto

Parto tutto allegro. Finite le montagne e la vegetazione, ormai è tutto desertico.

I pedaggi in Messico sono veramente cari, spesso in un tratto di strada valgono più della benzina che consumo. Da un paio di giorni evito le strade a pedaggio. Se proprio sono obbilgato ne faccio un pezzo, poi taglio per delle “scorciatoie” che portano ai paesini a lato della strada.

Faccio delle stradine fantastiche. Rispetto a quelli sudamericani i cactus di qui sono supergiganti. Alcuni fatti a “cespuglio” credo siano più alti di 10 metri.

Fa caldo. Ma caldo caldo !

Hermosillo. Tardi. Entro in un supermercatino e chiedo consiglio ai commessi riguardo a dove passare la notte. Una persona che sta ascoltando mi dice: aspetta un attimo, esce dal locale e va verso la sua macchina. Immagino ritorni con una mappa o un indirizzo di una pensione. Torna con un bambino, suo figlio, me lo presenta.

Mi porge un santino tutto consumato, con l’immagine di gesù  mi dice: “Mio fratello è stato ucciso, me lo aveva dato lui: te lo regalo perchè ti protegga e ti aiuti a trovare un posto accogliente dove dormire”

Rimango senza parole. Seguendo i consigli dei ragazzi del negozio, trovo una pensione molto economica poco distante. Dormo.

1 Agosto 2011. Mexico. Hermosillo-Tijuana

Me ne vado all’alba pensando che sia un po’ più fresco. Caricando la moto alle 6 del mattino a torso nudo e calzoncini: sudo.

Vedo un’indicazione che dice USA, penso: caspita mancancheranno 700 chilometri che previdenti sti messicani. Sono a Nogales. Ho sbagliato strada. Esagerando con le stradine/scorciatoie sono andato troppo a Nord, ma porca cippa. Passare sta frontierina per un errore, mi sembra stupido, voglio andare a Tijuana!

Chiedo indicazioni per Mexicali.

Mi dico: dai la strada è in buone condizioni, arriverò comunque in tempo. diventa strerrato

Va bene la caldazza, ma dopo un po’ si fa insostenibile, l’aria è bollente, il termometro della moto a 135 all’ora segna 49 gradi… arrivo a convincermi si sia rotto il display

Alla mia destra, abbastanza vicino alla strada per moltissimi chilometri, il confine con gli USA. Che cosa brutta sto muro. Una linea di ferraglia arrugginita lungo tutto il deserto.

Mi fermo in una stazione di servizio, un po’ scrausa. Il termometro segna 125 gradi… Fahrenheit per fortuna, non ho idea di quanto sia, ma vestito di pelle nera fa caldo

Il benzinaio mi accompagna in un barettino poco distante. Sogno un posto con aria condiziona e feddo polare, invece purtroppo: umido e un solo ventilatore.  Avendo la macchina fotografica a tracolla sotto il giubbino ed essendo con persone non conosciute, non mi tolgo la giacca di pelle. Son talmente sudato che non mi sembra d’esser sudato.

Il ragazzo mi ha accompagnato in realtà per andare a vedere la barista, credo l’attrazione principale della zona. Un metro e venti, corpulenta e truccata come un clown, si siede con noi. Questo posto è una sauna. Bevo un litro d’acqua e chiacchero.

Prima andarmene, mi regalano un santino con l’immagine della madonna, perchè “mi protegga e mi permetta di realizzare i miei sogni”. Mi vergogno un po’ della diffidenza, ma non tolgo la giacca…

Passo Mexicali. Gioia. Dopo la caldazza più estrema della mia vita, comincia una strada di montagna e scende la temperatura: fantastico. Tramonto, curve che salgono su picchi di roccia desertica… sono in preda a euforia.

Arrivo a Tijuana. E’ buio. Un clima fantastico. Faccio un po’ di giri, alla fine vicino all’aeroporto (credo) trovo un Auto Hotel  economico. Mi fermo.

Domattina smarmitto in America

Affidandomi al caso, impiego una marea di tempo per uscire dalla città.

Ho pochi soldi, contati per la benzina e preferisco resistere fino al Messico prima di prelevare, è da ieri che non mangio, un discreto languorino mi accompagna.

Sbaglio strada diverse volte.

In una stazione di servizio, un benzianio dopo aver chiaccherato un po’ mi dice: -Non hai ancora pranzato? Dai vieni a mangiare con noi!- Accetto senza esitare. Cada moglie ha preparato un condimento per far dei tacos. In un praticello all’ombra, buttiam un bidone della spazzatura di lato e… Cibo! Fantastico! Ho una fame brutale e mi controllo, ma mangerei anche il bidone . Grazie.

Sono su territorio messicano, il piano era quello di esultare come un posseduto dal demonio, non tanto per essere in Messico, ma per aver finito la saga delle frontiere centramericane. Purtroppo, per il permesso della moto, devo cercare una dogana che è a 20 chilometri dalla frontiera. Sarebbe prudente aspettare, ma canto di gioia comunque.

Ho una carta di circolazione messicana, si sta facendo sera, decido di fermarmi a dormire a Tapachula.

Trovo un alloggio a meno di 4 euro in una pensione, scrausa, ma veramente pulita. Gestita da una signora un po’ sorda, che dimostra 119 anni e un ragazzo, nato il mio stesso giorno, Marcos, con cui faccio subito amicizia.

Passiamo la serata sul marciapiede, seduti  su due sedie sgangherate a chiacchierare e guardare la gente (se devo esser sincero non molto raccomandabile) che passa.

Scherzo con un personaggio, che avevo incontrato anche prima, credo sia un po’ tipo “il matto del quartiere”. Ha una faccia assurda, un jmmy il fenomeno gigante… mi lascio un po’ andare con la scemenza, lo faccio piegare dalle risate.

Nel discorso mi lamento un po’ e mi rimprovero per il fatto che oggi non ho fatto le fotografie che avrei voluto fare.

Marcos mi da una risposta, che non mi aspetto, il cui succo tradotto suona più o meno così:

-E’ meglio far ridere dei poveri che far commuovere dei ricchi annoiati con le foto dei poveri tristi.-

Non posso che dargli ragione. Elaboriamo anche altre teorie interessanti, ma non mi dilungo

Aggiusto con un accrocchio il caricatore della macchina fotografica e vado a letto, pensieroso.

28 luglio 2011. Tapachula-Oaxaca,  Mexico

Un lunghissimo tratto di strada più o meno pianeggiante (3-400 chilometri) in ottime condizioni, un po’ disabitato, ma un panorama che varia e intrattiene.

Sembra non manchi molto ad Oaxaca, mi illudo di arrivare in anticipo, la strada cambia:  300 km di montagne, una curva dietro l’altra. Fantastico! Provo il limite di sto TKC 80, quando mi fermo a far benzina anche sceso dalla moto vado in piega per cambiare direzione.

Passo per la capitale del mezcal fabbriche e pezzi di agave a manetta

Oaxaca è bellissima. Città coloniale, turistica, si respira un’aria di tranquillità a cui non sono abituato da un po’. Un posto dove dormire, divido la stanza con due ragazzi di Mexicali li in vacanza. Usciamo a mangiare. Un atmosfera fantastica. I miei amici abusano della definizione “cabroncisimo” (tipo fighissimo). Sono in proprio in Messico! Mi dispiace di dover andarmene in fretta, ci sarebbero una mare di cose da vedere qui. (ah e domani c’era anche il festival del mezcal )

29 Luglio 2011. Oaxaca – Morelia , Mexico

Parto all’alba.

Incontro una statua di “>Juarez che indica da una parte: vado in quella direzione

Proseguo abbastanza spedito. Montagne a manetta, ma nulla a che vedere con il paradiso della curva di ieri, questo è uno stradone quasi tutto dritto.

Faccio una scommessa con me stesso: riuscire ad attraversare Ciudad de Mexico solo con la bussola, evito dettagli, riesco,  ma… che sbattimento!

Dopo 3 ore di zig zag riesco ad uscire dalla città al nord, non proprio dove pensavo ma ok

Mi perdo un po’. Che nomi complicati ste città messicane (prova a chiedere indicazioni per Xoxocotlán gridando…).

Qualche numeri e riesco a trovare un indicazione che dice Morelia. Mi sembra un obbiettivo sufficente per la giornata.

Un paio di laghi poi la città, che mi stupisce, muraglioni, case antiche… proprio bella.

Mi sveglio.  Fuori dalla porta trovo una possente moto che mi aspetta . Saluto l’amico mini-gangsta che sta ancora lavorando da ieri notte e parto. Passo per Managua, meno scrausa di come la descrivono.

Clima fantastico per andare in moto. Paesini, strade di collina, curve, uno spasso rispetto a ieri. Devo andare veloce. Mi dispiace non aver il tempo di fermarmi, ma sono in ritardo di settimane e devo veramente correre.

Frontiera Nicaragua-Honduras.

Non voglio scrivere la saga delle frontiere, ma anche qui non è una passeggiata. Le fotocopie si fanno nella casa di una persona che vive li accanto, una manata e ogni volta che mi mettono un timbro o una scritta nuova va fatta una copia. Quando ho tutto pronto… è ora di pranzo,  chiudono gli uffici (chiude la frontiera…), si va a mangiare, per un’ora. Vado a cibarmi con i frontalieri. Gente disponibile e nella loro lentezza, simpatici.

Pochi chilometri e mi ferma la polizia, il “motivo” è che ho evitato un dissuasore passandogli al lato. Discussione. Il polizziotto vuole farmi una multa, ma mi rendo conto che un po’ si vergogna di quello che sostiene: vado all’attacco. Famiglie in 4 sulla moto senza casco, di tutto, uno passa a lato del dissuasore come ho fatto io con una macchina. Dico -Bhè ma allora fermi anche quello, se multa me e non lui è un’ingiustizia! non è possibile!-. Ferma anche quello e su mio consiglio altre 2 moto. Dopo di che perde totalmente la pazienza, arriva a dirmi: -Tu sei un criminale, hai infranto la legge come un assassino- Io rispondo. Mi da una spintone: -Stai zitto! Io ti sto rimproverando, sei un criminale, criminale e figlio di puttana! Vai via!-

Ringrazio-saluto-sorrido-mi inchino-me ne vado. Son riuscito a risparmiare qualcosa

Rotto l’anello adattatore della macchina fotografica. Uff. Mi fermo a mangiare e con un coltellino ed un po’ di fantasia l’aggiusto.

Altra frontiera, nonostante la gente sia decisamente allegra e disponibile passo qui mezza giornata, che non racconto. Punti salienti: 38 gradi, mi hanno arrestato un paio d’ore per il mancato possesso di una fotocopia importantissima che poi ho trovato. Quando sono all’ultimo timbro… il funzionario ha perso il timbro, se ne va e mi lascia un ora nella sua stanzetta a guardare fast and furius sul suo lettore dvd.  Ne esco indenne alle 9 di sera. Devo fermarmi a dormire.

Mi sconsigliano di entrare in Salvador visto che è buio, finisco per dormire vicino alla frontiera, in una pensione (l’unica) non proprio fantastica. Entro.  Il mio letto. Sposto il cuscino e saltano pulci da tutte le parti, sulle pareti ci sono delle zecche, come quelle dei cani… uff. Monto l’amaca usando le due cinghie che uso per fissare le valigette laterali. Una decina di pizzicate di pulci le colleziono comunque, solo nella pre parazione.

C’è un bagno in comune in un cortiletto, ma incrociandomi con l’autista di un autobus, sporco al limite della decenza che mi dice: -Vaffanculo, che schifo, io li non cago, non si riesce a stare con la porta chiusa, vado li dietro negli alberi- Per non rovinarmi la giornata non apro nemmeno la porta. Mi lavo un po’ con una bacinella nel cortiletto.

Sull’amaca riposo e dormo bene.

26 Luglio 2011. -El Amatillo, Honduras – Ciudad de Guatemala, Guatemala

Mi presento allo sportello dell’immigrazione. Serio, lucido, determinato, pronto ad ogni tipo di sbattimento o fotocopia. Una ragazza, in miniatura, ma abbastanza avvenente, da dietro lo sportello mi prende il passaporto, comincia a scrivere qualcosa al computer, una pausa, mi guarda e mi dice:- Ce l’hai facebook? Com’è la tua mail che dopo ti aggiungo?- Sono sbalordito. Pochi minuti, mi ridà il passaporto.

Sembra tutto finito, invece una volta lasciata la frontiera…Due ore in uno strano hangar per fare il permesso con la moto. Ce ne sono due tipi, uno che costa 30-40 dollari e dura un mese oppure un altro gratis, con una clausola che devo firmare : se non esco dal paese entro 24 ore pago una multa di 2.500 dollari… Scelgo quella gratis e attraverso il Salvador come una freccia.

Sono in  Guatemala, strade di montagna, curve, code e lavori in corso. Nell’attesa conosco dei ragazzi, ad ogni frana apriamo una piccola discussione che chiudiamo bruscamente una volta che riaprono la strada. Insieme facciamo chilometri di sorpassi lungo praticelli e banchine a destra della coda

Ciudad de Guatemala è grande. Giro un po’. Non so perché, ma le strade mi sembrano organizzate come quelle di Quito, guido come fossi a Quito. Mi perdo. Ad un semaforo mi si affiancano 2 poliziotti in moto. Sagasottano. Partiamo insieme con slalom nel traffico, un pezzo libero. Altro semaforo. Sempre in 3 sulla linea bianca del semaforo. Alzo la visiera e gli dico qualcosa come: -ti ho lasciato passare apposta, se volevo ti gremavo sul rettilineo.- Ridono. Partiamo, uno dei 2 impenna! Semaforo successivo- Sto cercando dove dormire? Conoscete qualche posto economico in zona?- Mi accompagnano Dicono: -Chiediamo insieme, altrimenti non ti lasciano tutta la notte, è un hotel a ore.-

Fatto, ho dove dormire a circa 5 dollari. Rifugio tranquillo, fuori, a quanto dicono non altrettanto. Per andar in zone più sicure si arriva in taxi e ho 4 dollari in tasca, uff. Esco comunque a prender un po’ d’aria. Appoggiato alla parete osservo. Tutti i negozi sono già chiusi alle 6, le strade sono un po’ deserte. Ascolto le parole di incoraggiamento di una donna ad una ragazzina che sta per prostituirsi con un 50enne ubriaco… Rimango impressionato dalla camminata fiera, impettita della giovane. Mi ricorda un soldato. Quando mi passa vicino credo che per un attimo i nostri sguardi si incrocino, nonostante la mia intenzione era di guardare altrove. Rimango del tempo immobile.

Rientro. Pensieroso. E’ in atto una lite, piuttosto animata, tra i dipendenti del motel, per cui silenzioso come un ectoplasma filtro nella mia stanza.

Nel bagno c’è il primo lavandino montato direttamente nella doccia che abbia visto. Ad ora. La finestrella del bagno invece comunica con… il bagno della stanza accanto. Ci scambiamo odori e sonorità.

Sto dormendo benissimo, sulla moto. Rilassato, troppo rilassato, mi giro come fossi nel letto. Cado, insieme alla moto, sul cemento. Gran botta, brusco risveglio

Operativo all’alba… mi preparo con tranquillità e riparto, direzione David, dicono il centro abitato più vicino.

Arrivo fino a Las Lomas, dove vicino ad un benzinaio trovo un officina, un po’ scrausa, specializzata in riparazioni di autobus. Smonto la moto fino a estrarre l’alternatore. Con l’aiuto delle scienziato degli impianti elettrici del gruppo, scopro come funziona e che essendo come quello di un auto è facile trovare il pezzo di ricambio  (volendo si poteva anche aggiustare). Anche se è ancora in buone condizioni, già che ci sono cambio anche la cinghia, costa 8 dollari… Fa un caldo brutto.

Dopo il cibo, super allegro, sporco e sudato mi dirigo verso la frontiera con Costarica. Sbattimento: circa 3 ore e mezza, dedicate prevalentemente a code e fotocopie. Si fa sera.

Continuo secondo i piani, a quanto ho sentito è abbastanza tranquillo, dunque finchè son lucido vado avanti. Non ho mappe o appunti, è buio, immaginavo una superstatale tutta dritta invece è una strada di montagna anche abbastanza divertente: mi sa che ho sbagliato strada

Blocco di polizia.  Un militare, un ragazzo mi chiede? – ma cosa fai in giro di notte da solo sulle montagne?-

Io – Mahh… Non ho la mappa sto andando a caso, verso Nord.-

-Scusami. Io se fossi in te andrei sulla costa, è più bello, mare, spiaggie, feste, donne in costume…

Io – ok come ci si arriva?

Mi spiega. Unica cosa è che ci vorranno un 3-4 ore…

Aria fresca, buio, asfalto buono. Mi rendo conto di esser vicino al mare. Dopo aver tentato di fermarmi in un paio di volte, riesco a scendere dalla moto in un posto chiamato Matapalos, sono un po’ sbalordito.  Mangio e chiedo informazioni riguardo a un posto dove dormire. Mi indirizzano in una zona, bello, solo che… costa tutto una cifra.

Dopo aver letto in un simil hostello :“special prize  40 dollari”… ma ti sembra? Giro la moto e mi rassegno a mettere la tenda nascosta tra qualche alberello, nonostante il bisogno di una doccia sia forte.  Illumino 2 ragazzi che camminano lungo il ciglio della stradina sterrata che sto percorrendo. Mi fermo e dico: “Ma qui i posti per dormire costano una cifra… ”  Parliamo un po’, poi la soluzione è un bar che affitta anche stanze, non è  molto distante e costa poco. Carico uno dei ragzzi sulla moto e ci vado. Mi mi danno una stanza con 5 letti per circa 9 dollari… siiii!

Dico all’amico:- Lascia che ti offra almeno una birra. -

Il bar ha un aspetto malfamato. Tutti alticci, mi adeguo. Tralascio particolari. Mi ritrovo come testa di serie del mio gruppo in una sfida a braccio di ferro con degli operai nicaraguensi. Sono abbastanza piccoli ma nel mio delirio suppongo abbiano forze sconosciute agli umani. Mi sbaglio, tiro giù braccia del Nicaragua a raffica. Arrivato a sfidare un ragazzo del paese che non si regge quasi in piedi, mi viene suggerito all’orecchio da un compagno di perdere per evitare risse… uff. Perdo. Una massa di ubriachi si muove verso un altro locale, io saluto e vado a letto, Domattina voglio fare una manata di chilometri.

26 Luglio. Matapalos, Costarica -

Essendo arrivato di notte non ho visto l’oceano. E’ il mio oprimo obbiettivo. Sento il rumore del mare, ma non lo vedo, gli accessi alla spiaggia sembrano tutte strade private, non oso. Dopo un po’ mi scoccio e oso

E’ fantastico. Rimango a bocca aperta. Una spiaggia fantastica, deserta. Rimango a gurdare le onde non so quanto tempo.

Arriva un ragazzo (Q“>uentin) con un cane (Mal).  E’ francese, vive li da anni gestendo un piccolo bed and breakfast sulla spaiggia. Mi offre la colazione.

Mi autorizza a fare dei numeri con la moto sulla sabbia . La sabbia ok. Il bagnasciuga ok. Il punto di collegamento tra i due… sabbie mobili. Mi infosso. Devo farmi un sentierino per riuscire ad uscirne vivo. Faccio fare una fatica a Quentin appena sveglio… Quando ci salutiamo, mi dice qualcosa del tipo:- ci conosciamo da 20 minuti, ma la mia idea è che : tu sei l’impersonificazione dello sbattimento. Risate. Prima di partire scopro anche che c’è un fuso orario diverso da Panama e sono le 7 invece che le 8… sono già sudato, ma allegrissimo.

Il piano è  arrivare fino a Granada, Nicaragua che a detta di Quentin è molto bella. Ci provo.

Frontiera = Delirio. A parte la burocrazia assurda, ti si attaccano addosso una serie di “guide” per aiutarti a fare i documenti che sono verammente pesanti. Invincibili, non stanno zitti un attimo. I locali se ne liberano a volte anche con calci negli stinchi o sberle… sopravvivo, circa 3 ore.

Notte un’altra volta. Uff. Dicono la strada al buio non sia molto sicura, comunque  niente di eccezionale, basta non entrare a Managua (la capitale) di notte, ci son diverse macchine con famiglie. Parto.

Mi trovo a mio agio, qui guidano come degli assasini:)

Ad un certo punto una macchina dal dietro mi comincia a lampeggiare, mette la freccia a destra. Mi si avvicina di brutto e lampeggia. Gas, in un attimo sono a 180 all’ora (povero tassellone) spianato sulla moto gridando “non mi prenderete!!”. Li semino.

Fermo a far benzina. Parlo con una persona. Ho sbagliato strada, sto andando a Managua sono le 11. Uff. (penso che gli inseguitori in realtà erano presone conosciute alla dogana che tentavano di segnalarmi d’aver sbagliato strada:) non lo scoprirò mai) . Sono circondato da gente un po’ poco rassicurante. Prima che arrivi il mio turno me ne vado, scelgo una stazione di servizio meglio illuminata. Attiro l’attenzione di alcuni ragazzi. Socializzo. Mi confermano d’essere in un posto un poco sicuro. Dall’aspetto sembrano dei gangster tatuati di un video hip hop, però più bassi l’istinto comunque dice bene. In un barettino adiacente mangiamo un pezzo di pollo con un colore orribile insieme. Usciti fanno dei rutti mostruosi… ne faccio un paio anchio per non far figuracce. Mi accompagnano da un amico che ha un Motel, sicuro ed economico. Così è. Non è un tripudio d’igene, ma dormo tranquillo. Capisco dove sono solo al risveglio.

All’alba scarichiamo la  moto sul molo. Saluti. Ñato(il cuoco) mi prepara un pesce fritto e dei patacones “take away”.

Conosco Teofilo, Teo. Un ragazzo cuna, viene anche lui a terra. Da un mese sta risparmiando per andare a trovare la moglie che lavora a Ciudad de Panama. Simpatico, ha tantissimo gel nei capelli ed è profumato in una maniera impressionante. Parlando esce la proposta di fargli risparmiare il biglietto d’autobus e portarlo con me un tratto di strada. Accetto. Porca cippa ho un passeggero.

Insieme alla moto su una barchetta di legno, mi avvicino alla costa guardando per l’ultima volta il galeone e i miei amici. Avanti. Spariam nel petto al futuro.

Il mini molo a cui attracchiamo è veramente… piccolo:) ,  il mare non è proprio piatto, ma mi aiutano una manata di persone. Solleviamo la  moto. Sono a terra. Strada!! Partiamo.

Neanche 5 minuti, un blocco di polizia. Ci fermano.

Poliziotto –Ma lo sa che con le nuove leggi è obbligatorio il casco anche per il passeggiero?-

Io-Ma che cosa sta dicendo? Ma quando? Ma va! Non inventi cose!-

-Eh.. lo so che è strano, ma son leggi così, adesso dicono che è obbligatorio per tutti, anche per i bambini…-

Io -Mah…io non ho mai sntito questa cosa-

Poliziotto- Non le facciamo mica noi le leggi…-

Cinque minuti di discussione amichevole poi con un rimprovero tipo:-Vai pure, però  piano e stai attento a non perdere il passeggiero, la strada da qui in avanti è un po’ complicata.-

Effettivamente la strada è assurda. Salite e discese con una pendenza… inconcepibile, non mi capacito come venga in mente a qualcuno di fare una strada così…

Mi adatto, salitoni con rincorsa, curve. Mi giro per vedere Teofilo e… si è sdraiato!! Ha tirato su le gambe e si è appollaiato con i piedi uniti su una valigetta laterale!

Mi fermo. –Ma sei scemo?! Come cazzo ti sei messo?! Ma ti sembra?!-

-Sono seduto, non sono in piedi-

-Ok. Sei “seduto male”, se non ti siedi “bene” ti lascio qui da solo in mezzo alla giungla e vado io da tua moglie!-

Ride –Ok, ok mi siedo bene-

Proseguiamo, comincio a ridere, ride anche lui non so perché e andiamo avanti come due comici posseduti dal demonio dell’idiozia per un bel po’.

Sento perdere potenza alla moto in un salitone. La cosa degenera, rimaniamo a piedi. La batteria (l’avevo ricaricata ieri) si è fottuta.

Siam fermi. In mezzo al Darien. Comincia a piovere.

Teo dice:- Vado sotto un albero a ripararmi se no mi spettino.-

Costruisco dei cavi “ponte” un po’ di fortuna. Attesa. Passa una macchina, mi attacco alla batteria e ripartiamo. Ripeto questo mantra diverse volte. Ore. Arriviamo ad incrociare la sacra panamericana. Finalmente un centro abitato, un benzinaio mi manda da un tale genio delle batterie. Lo scienziato la apre, è senza liquidi. Rabbocca l’acido, dice che se scende di livello di buttarla via. Fantastico. Saluto Teo.

Ciudad de Panama, ci sono pochissime moto, diciamo tendente al nessuna moto, brutto segno. La batteria sta perdendo carica, vedo un concessionario Suzuki, mi fermo. Non sono proprio disponibilissimi, ma essendo dentro il negozio con la moto che non parte più… mi aiutano a trovare una batteria. Cinese, meno potente grande uguale. Riparto

Su consiglio di una guardia armata di origini colombiane vado in un quartiere “economico e più o meno sicuro di giorno” a cercar dove dormire.

Davanti a un hotel, passo accanto ad una persona che mi fa gesto di fermarmi, un po’ su di età marcato accento spagnolo (Spagna).

Vuole sapere della moto e del viaggio, un po’ di chiacchere. E’ il padrone dell’albergo, gli chiedo quanto costa. Da 45 dollari in su. Fuori budget, sorrido, ringrazio e faccio per riavviarmi, quando mi dice: ho una stanza in manutenzione che ti lascio a 20 se vuoi, sempre con il garage e la colazione. Ok. Parcheggio.

Non riesco a controllare il sorriso che mi nasce sulle labbra quando sono sotto la doccia, canto, cammino nudo per la stanza. Bagno dappertutto, non mi asciugo, sono felice. Realizzo che ci sono 37 gradi e mi hanno affittato la camera ad un prezzo più economico per il fatto che l’aria condizionata è rotta e non ci sono ventilatori, mucho calor… non mi faccio problemi, son troppo allegro.

24 luglio. Un giorno lunghissimo

Lascio Ciudad de Panama. Non voglio crederci, la batteria sta perdendo la carica. Mi fermo. Sono in ritardo di giorni, non voglio tornare indietro. Ho promesso a Ingrid di arrivare in tempo. Come ogni in ogni decisione importante… mi affido alla sorte. Ho deciso di intraprendere questo viaggio con il lancio di una moneta, farò così anche adesso. Testa torno in città, croce vado avanti e vedo come fare. Croce, bon, avanti.

Mi ricaricaro da un elettrauto. Per le emergenze compro una batteria d’auto e la fisso sul sedile passeggero. Faccio uscire due cavi con dei morsetti collegati alla batteria in modo tale da poterla caricare al volo. Stacco e isolo tutte le luci per risparmiar corrente. Un caldo brutale, intorno a 38 ° e un umidità spaventosa. Nel mio delirio immagino di arrivare fino in Messico caricando la batteria ogni mezzora con le macchine che incontro.

Nella realtà dopo 12 ore deliranti, dove ho aperto il cofano di non so quante macchine, (tra cui una della polizia e un pickup stracarico di spazzatura puzzolente) comincia a farsi notte, rimango a piedi in un posto sperduto, ho finito anche la batteria d’auto.  Nessuno si ferma. Ci rimango male. In mezzo alla strada con la moto accanto vengo apostrofato con vari “levati dai coglioni” e quasi investito una decina di volte.

Ammetto che mi dispero e preoccupo un po’. Due ore d’attesa, si ferma una macchina, che va nella direzione opposta alla mia. Gli occupanti, nonostante all’apparenza sembrino dei lottatori di wresling, sono sono i proprietari di una concessionaria d’auto. Mi caricano la batteria. A circa 20 minuti da lì c’è un benzinaio, poco più avanti un paesino. Dicono di andar via subito che non è un posto sicuro dove ci siamo fermati. Ringrazio. Se ne vanno.

E’ buio!! Sono senza luci. Accendo un fendinebbia (li avrei accesi entrambi, ma uno ha la lampada bruciata ) Provo, ma è veramente difficilissimo, strada di montagna,  giungla, curve… non si vede un cazzo!!

Aspetto un camion, mi ci appiccico dietro: tutta un’altra cosa. Canto di gioia.  Arrivo alla fantomatica stazione di servizio,  più distante di quello che pensassi.

23.30, sono provato. La batteria è totalmente a terra. Il benzinaio è scontroso. Chiedo di poter usare una presa per caricare la batteria. In un angolino. Mangio qualcosa, mi sdraio sulla moto, relax, dormo un po’. Finisce il turno, cambia il benzinaio, più simpatico, mi autorizza a nascondermi con la moto  dietro una parete in uno stanzone dismesso. Entrando spavento dei topi… mi scuso Dormo sdraiato sulla moto testa su una valigia latrale e gambe distese sul manubrio. E’ molto più comodo di quello che sembra.

Sono conscio di aver un problema con l’alternatore, domani giuro che l’aggiusto!

Insieme alla “>mia moto, sono su una barca di mercanti colombiani, una rotta un po’ complicata, territorio panamense, verso Nord. Posti incredibili. E’ pieno di isole come quelle delle barzellette sulla settimana enigmistica: 10 metri quadrati, una sola palma e un po’ di sabbia. Dovrei essere contento.

In realtà i primi 3-4 giorni sono un po’ un inferno. Ritardo. A grandi linee ho capito dove siamo e in che direzione ci muoviamo. C’è poca acqua, dentro un bidone, che usiamo (in 11) per bere e lavarci. La polizia antidroga panamense, non mi ha neanche  controllato le valige: in compenso però mi han rubato le ciabatte. Maledetti.  Scalzo, gli indigeni sputano continuamente per terra, anche sulla barca. Senza elettricità non ho modo di ricaricare niente, niente  macchina fotografica.

Andiamo lentissimi non si sa quanti giorni impiegheremo. Nessuno ha informazioni certe sul fatto che ci si sia o meno una strada dove scenderò a terra. Non ho un posto dove dormire e mettere le mie cose: le valige laterali sono nascoste tra i sacchi di patate e tendo l’amaca sopra le cipolle quando si fa sera. Dormo sull’ingresso, in maniera da scoraggiare eventuali ladruncoli notturni.

Non mi lamento, ma non vedo l’ora di far fatica, spostare scatole, tirare sacchi, qualsiasi cosa pur di non pensare. Ogni volta che mi fermo un attimo a riflettere e  mi guardo attorno cado in uno stato di ansia-depressione.

Per integrarmi rapidamente assumo un atteggiamento più rude del necessario, non faccio una piega davanti a fatiche, pericoli o problemi. In realtà non ho difficoltà ad ammettere che sto’ impazzendo.

Dopo 4-5 giorni apparentemente senza alcuna causa: la svolta. Comincio a divertirmi. Sono accettato. Ho una mia funzione ben definita nella vendita delle mercanzie. Sono rispettato. Ormai  in confidenza con i compagni, siamo un po’ una squadra. Quando arriva qualcuno o negoziamo, diventiamo seri e sappiamo incutere timore se necessario, ma il resto del tempo ci prendiamo in giro, scherziamo.

Vendiamo zucchero, riso, farina e altro (vestiti e cianfrusaglie) a delle comunità di indigeni Cuna sparse per l’arcipelago. Non ci pagano con soldi, ma barattando “>noci di cocco. Ogni villaggio ha le proprie leggi, più o meno severe, che vanno rispettate. In alcuni non possiamo nemmeno avvicinarci troppo all’isola e vengono loro con dei barchini a prendere la mercanzia, sono proibiti gli alcolici.

Nella maggiorparte dei posti è proibito fare foto, pena sequestro della barca, multe e sabttimenti. In altre frequentate dai turisti si fanno fotografare in cambio di “mancie” in dollari. Io faccio tutto di nascosto. Gli indigeni parlano una loro lingua, all’inizio non si capisce quasi niente, ma molti sostantivi sono derivati dallo spagnolo e deformati, per cui con un po’ di attenzione, ascoltando, qualcosa si decifra.

Le autorità (capo villaggio, sciamano) sono uomini, ma in realtà (anche qui )comandano le donne. Con “quelli delle mercanzie” sono tutti gentili.

Incontriamo una barca che trasporta anche dei turisti, (5-6 in tutto) vanno nella direzione opposta, in Colombia. La barca, panamense, è poco carica, sul ponte coperto sono tese tutte le amache, c’è chi legge, chi scrive appunti su un’agendina, io ho appena finito un giro di sacchi di farina, i più pesanti e i più odiati. Quattro giorni, Panama City-Cartagena, quella che avrei dovuto prendere io! Non mi vergogno a dire quello che provo: li invidio di brutto.

Trovo un attimo di tranquillità e vado da loro per salutare. Mentre salgo vedo che nascondono una macchian fotografica e vanno in allarme. Hanno paura che li derubi…  Mi do’ un tono, provo a chiedere dove vanno ecc.. ma niente. Uno addirittura dice a una ragazza di non non preoccuparsi che “se ne occupa lui”. Non riesco a comunicare. Ci rimago malissimo. Una volta tornato sul galeone, la delusione si trasforma in incazzatura. Mitragliate di parolacce in italiano. Raccontato l’accaduto ai compagni, vengo preso in giro per più giorni.

Riamaniamo senz’acqua. L’unica maniera di procurarsela è arrivare con una “panga” (barchetta a remi) vicino alla costa e poi risalire un fiume dove gli indigeni lavano e fanno provviste d’acqua dolce. Nessuno vuole andare, per via di fantomatici coccodrilli.

Mi offro volontario. In realtà l’unico sbattimento è remare per quasi 2 ore controcorrente lungo un fiumiciattolo nella giungla per arrivare dove l’acqua è secondo loro “potabile”. Fatica.  Pieno di indigeni che lavano vestiti o se stessi. Mi diverto. Faccio un bagno fantastico. Lavarmi nel fiume dopo giorni che mi lavo con una ciotola mi sembra la cosa più bella del mondo. Facciamo scorta di 4 bidoni pieni d’acqua dolce e torniamo alla barca carichi al limite dell’affondaggio.

Vedo, fotografo e ho una discussione (per via delle foto) con dei contrabbandieri di tartarughe marine (specie super protetta in via d’estinzione). Nessuno fa il brillante, però rimango impressionato nel vedere fare a pezzi con macete-coltello-scure l’animale. Carne rossa e sangue come fosse umana.

Con una catena di baratti arrivo ad ottenere due “molas” (vestiti di tessuti colorati e fabbricati dai Cuna) per Ingrid. Per la cronaca, molti dei vestiti, amache e altre cose vendute dagli indigeni come artigianali nei posti turistici, in realtà glie le vendiamo noi e sono fatte o in Colombia o in Cina

Arriva l’ultima notte sul galeone. Non so esattamente quanti giorni sono stato qui… Un po’ intimorito dal dover lasciare la barca e gli amici, continuare in moto, da solo, ma è questo quello che voglio.

Mi addormento agitato, come se fosse il giorno della partenza. Ho voglia di andare in moto. Domattina una barchetta di legno che abbiamo contrattato, mi porterà alla terraferma, poi lungo  una strada (dicono rimordenata da pochissimo), fino alla panamericana che porta a Panama City… Città! Macchine, traffico, smog… Bello!

Non so bene cosa lascio, ma sono pronto a ripartire